nov 26

 
Andrés Villar reporta dos nuevas aperturas

Aunque sus aperturas se extienden por numerosos lugares, Andrés Villar es principalmente conocido por las que ha realizado en Urriellu. Son más de 2 décadas las que el gallego lleva en el GREIM de Cangas de Onís. En estos años su actividad en Picos, además de la profesional, ha sido muy intensa. Es la única persona que ha abierto vías en las 4 caras de la montaña, y desde 1985, año en el que abrió Treparriscos en la este, Crepúsculo Celta en la sur y Sagitario en la oeste, hasta 2009, con la apertura de El último eslabón en la norte, son 16 las aperturas de Andrés en el Naranjo.

Pero no podemos olvidar que sus vías se reparten por muchos lugares. Ahora nos envía la reseña de dos vías modestas, pero bellísimas. Especialmente la realizada en la Torre de A Lonxa.

NATURALEZA SALVAJE:

La torre de A Lonxa, está situada en un impresionante paraje como es Cabo Ortegal, es un tótem granítico vertical de 100 m. que emerge del mar como un periscopio, es nuestro Tótem particular. Unido al continente sólo por una estrecha arista, casi es una isla. Visitar y escalar este pedrusco aunque tan sólo sea por su ruta más asequible merece la pena, el entorno en donde se encuentra es sencillamente espectacular, aquí están los acantilados más grandes de Europa occidental, con la Sierra de A Capelada con 642 m, como punto más alto. La ruta tiene el nombre que se merece, “NATURALEZA SALVAJE”, que es exactamente lo que nos encontramos cuando llegamos al Cabo. La vía es fácil de localizar desde el faro: una fisura que en ocasiones se abre formando una canaleta más o menos ancha y que desciende desde la cumbre de la aguja. Es un buen lugar para perderse, para olvidarse del mundo durante unas horas y disfrutar de la escalada, de algún percebe y de lo que nos rodea.

Para iniciar la escalada y una vez en la base de la Aguja, hay que descender por una vira fácil, a la dcha., de la pared, II, III, durante unos 60 m., hasta el punto donde ya no podemos continuar, si nos encontramos con la mar baja, podremos instalar una reunión y rapelar hasta una plataforma unos 20 m., más abajo, terraza del percebe; si la mar esta alta, lo mejor es montar el descuelgue y no llegar a la base de la pared, un golpe de mar podría poner en peligro a la cordada, este tramo es sencillo pero merece la pena hacerlo y escalar a pocos centímetros del rompiente, muy cerca de donde los percebeiros extraen el valiosos marisco.


El primer largo es una fisura en diagonal, de inicio la roca estará casi siempre mojada, pero hay buenos apoyos y no será un problema, IV+, IV, en 20 m., el inicio del 2 largo es algo engañoso, una vira ascendente a la izd., por una roca excelente IV, hasta alcanzar la vertical, IV+, si tiramos de frente hay que escalar durante unos 5 m. sin posibilidad de colocar nada (6a), yo preferí abrir por la izd., mi compañero lo sufrió más haciendo la escalada más directa, continuamos por una bonita fisura fácil de proteger, IV+, pasamos una grada y una fisura de V hasta alcanzar una cómoda repisa, 2ª R. 25 m.

En la R., del 3ª largo ya podemos ver que la canaleta que será el punto clave, un pequeño escalón que se supera con facilidad, muchas cagadas de gaviotas, IV, el inicio de la canal se ve desplomada y muy abierta, optamos escalar por el muro de la izd., V+, una pequeña fisura donde puedo colocar un friend pequeño, 6b hasta alcanzar el saliente con buen agarre, bloque empotrado y salida muy atlética, la canal se abre y pierde verticalidad IV, un tramo de V+ para entrar en la 3 R. 20 m., que montamos en una pequeña brecha, buena repisa y buen puente de roca. Llegar a la cumbre ya es solo un pequeño trámite que afrontamos de frente por un muro lleno de liquen, IV, III+ 4ª R. 12 m.

La ruta queda desequipada, lo cierto es que los spit no entran en esta durísima roca y no existen puentes de roca, pero tiene fisura suficiente para escalar con seguridad, es una corta escalada pero que merece la pena, solo el ambiente y el lugar en donde está ya es suficiente para colmar todos los sentidos.


Esta era la 2ª ocasión que venía a este extraordinario lugar y la 2ª ruta que consigo escalar, la verdad es que no existen muchas más, creo que tan solo 4 contando esta escalada y un intento por la vertiente norte no sé si acabado, hay un descuelgue en la cima pero no se observan seguros por la pared.

La escalada fue realizada el día 28 de octubre, por Guillermo Beiro, Ramón Figueira y Andrés Villar, en poco más de 2 horas, lo más costoso es la aproximación, descender hasta la base de la aguja y más tarde remontar la ladera de nuevo hasta el faro de Ortegal.

Aguja de A Lonxa, vertiente norte, Serra de A Capelada, Cabo Ortegal
26 de octubre de 2.009
Vía “Naturaleza Salvaje”

Vía “Naturaleza Salvaje”
Longitud………………….80 m. aprox.
Horario…………………..2 horas
Dificultad……………..D.Sup.

Material: varios clavos, un juego de friends


El descenso hay que efectuarlo por la cuerda fija de la vertiente contraria, hacia el sur/este llegar a un descuelgue algo oxidado, en 2 rápeles cortos se alcanza el espolón y la base de la torre, después toca remontar toda la pendiente hasta el faro.

TIKI-TAKA

La Torre de los Coteros Rojos es una pequeña aguja situada en el macizo central de picos de Europa. Esta modesta montaña está situada en la canal de la Canalona, en pleno Macizo Central, forma parte de la cresta que baja de la Peña Vieja, tiene una corta pero atractiva pared orientada hacia el oeste, este poderoso espolón franquea la canal de la Canalona, llamando mucho la atención si bajamos desde Verónica, tiene una fácil aproximación, desde la vueltona alcanzamos su base en poco más de 40’, es por lo tanto muy accesible, la calidad de la roca es buena en general a excepción de la parte inicial de la canal donde encontramos algo de piedras sueltas.

La ruta fue abierta, el día 15 de octubre por Guillermo Carou, Ramón Figueira y Andrés Villar , en 1 h. 45’, tiene una dificultad máxima de 6a, la ruta queda sin equipar, solo la 1 R. con un buen puente de roca y otro puente de roca antes del paso clave, pero en general tiene muchos puntos para proteger.

De inicio la escalada se desarrolla sobre el marcado espolón, haciendo algunos metros por la canal que queremos evitar a toda costa para no tirar piedras, un tramo de V+ para entrar en reunión después de 60 m. de escalada.

Los primeros metros del 2º largo son por una cueva vertical, durante unos 6 m., zona muy estrecha V+, a la salida enlazamos con la canaleta, tramo mantenido de V+, y una fisura fina de 6a, murete de V+, para alcanzar una minúscula repisa donde instalamos la 2ª R. 35 m., salimos hacia la izd., por placa en paso de V+, llegamos entonces a una terraza y al inicio de la cresta, aquí podemos montar reunión o continuar hasta la brecha, la destrepamos hasta llegar a una pequeña canal que nos lleva a la cumbre.

En general la escalada fue buena y corta, solo mantenida en algún tramo del 2º largo, el descenso una vez en la cima es muy fácil, a escasos 10’ del collado de la Canalona.


CARACTERISTICAS:

Torre de los Coteros Rojos, Macizo Central, Picos de Europa

Vía Tiki-Taka, pared Oeste

Dificultad………….......D.Sup
Longitud………………185 m.
Horario……....………..2 h.

Material, varios friends medianos

NOTA: el nombre se lo dedicamos al comentarista deportivo Andrés Montes que hizo famosa esta palabra, nos enteremos de su fallecimiento en el viaje de regreso a casa, pensamos que seria un bonito homenaje y además nos gusto el nombre.

Fuente: Barrabes